从文化根源和街头风情中提取灵感。 adidas Originals 与 Bad Bunny 继续携手推出新合作鞋款——Gazelle San Juan。它是对标志性鞋型 Gazelle 的重新演绎，也是旨在向 Bad Bunny 的故乡波多黎各表达致敬，在设计概念中从文化根源和街头风情中提取灵感。 Gazelle San Juan 渴望体现波多黎各人的归属感和自豪感，它的设计灵感来自于波多黎各首都圣胡安的鹅卵石，以及圣胡安之夜的庆祝活动。整体采用了代表着海洋的蓝色调呈现，鞋身轮廓也体现了 Bad Bunny 的「叛逆」风格：从独特的绒面革鞋头到尺码标签，原本的细节和设计元素都被打乱。 正是这种源于波多黎各的文化特色和民族自豪感，激励了作曲家兼制作人 Mike Amadeo，他经营着纽约古老的音乐商店，自 1941 年开业以来这里一直是艺术家和音乐人们的聚点，保持着波多黎各文化的活力，力求将起源与新一代联系在一起。 adidas Originals x Bad Bunny Gazelle San Juan 合作鞋款将于 2024 年 6 月 23 日登陆线下指定店铺发售，敬请关注官方平台了解发售详情。
继 8 月率先在 Union 渠道首发，随后又登陆全球各大指定店铺之后，近日也终于轮到 Union x Air Jordan IV 在中国地区的 Nike SNKRS 发售，这陆陆续续长达近两个月的不断曝光，让这个合作系列的热度一直高居不下。 Via Nike 当然，二级市场的价格更是直接的证明了这一点。尽管随着市场流通货量的陆续增加使得转卖价格逐渐下降，但如今 Union x Air Jordan IV「Off Noir」仍然保持在近 5 千元的水平，而作为 Union 限定配色的「Guava」，平均价则还要再高 2 千… 这种成功其中一部分原因，要归功于双方在 2018 年以 Air Jordan I 展开的首次合作，这个系列在当年被很多媒体评为年度最佳鞋款，无论是设计上的诚意还是在球鞋市场上的表现都为后续铺垫好了基础，以至于当今年的新作释出消息时，人们本身就攒足了期待，想看看这一次能带来怎样的惊喜。 Union x Air Jordan I | Via END. 如今你也看到了，这次在 Air Jordan IV 上展开的合作仍然延续了 Union 的风格，甚至与前作相比，在设计上融入了更多的个人色彩。 这里的「个人」，指的便是 Union 主理人 Chris Gibbs。之所以在双方的第二次合作中选择 Air Jordan IV，就是因为这是他个人第二喜欢的正代鞋型，并且从灵感上来说，Chris 想要将 80 年代末到 90 年代初的复古风格呈现在这双鞋款之上。 Union 主理人 Chris Gibbs | Via Nike 所以从很多方面来说，这双 Air Jordan IV 要比你从表面看到的那样更加考究。你可能不容易注意到的是，实际上在这次的设计中，Union 重新改动了 Air Jordan IV 的鞋面结构，以呈现一个与原版稍有不同的拼接效果。这样做的原因是为了当你穿着它以一个从上往下看的视角的时候会更协调，除此之外，也会更加平衡鞋面网眼布和绒面革的整体比例。 对比起来就很明显了 | Via Nike 而说到面料，鞋面的绒面革是从 Birkenstock Sandal 那种真正厚实并且毛绒绒的鞋面上获取到的灵感，为了追求复古感，网眼布面料也是特意选择了更具 80 年代韵味的老式网眼。除此之外，其中还有很多细节部分，与之前的 Air Jordan I 有着些许联系，比如为了营造复古效果的特殊缝线以及做旧发黄的中底。 Via Sneaker Politics 而除了这些特点之外，这次改动最大也是最具个人色彩的设计，莫过于将原本的鞋舌进行了折叠，很多人都对此产生了疑惑，随后 Chris 在一次采访中解释称： 「很久以前我在穿着 Air Jordan IV 时就会把鞋舌用鞋带绑住并折叠起来，它对我来说太高了，所以在这次的合作中，我把这个很私人的喜好呈现在了设计当中，想要做从不一样的角度出发做出一些新东西。好消息是，如果你喜欢原版的话，这个缝合可以很容易地去掉，让鞋舌露出正常的尺寸。另一个有趣的细节是，鞋舌在折叠后原来的内侧『AIR JORDAN』现在会朝外展示出来。」 Via Union 这样的尝试，的确让这次的设计变得与众不同，但与此同时并不是所有人都能接受，有些人认为这样并不好看，而另外一部分则无法接受这种违背原版设计的改动。你知道的，对于很多忠实粉丝来说，Air Jordan IV 可能是 20 世纪最令人垂涎的传奇设计之一，很多乔丹球迷都是和这双鞋款一起长大的，他们不想让别人把它搞得「乱七八糟」。 Via @livestockcanada 有趣的是，争议不止来自于网友，这样的设计让 Nike 参与这一合作的设计师也预见到可能过会让消费者们感到不适，所以他们建议可以提供一种「通过剪掉裁线进行还原」的想法建议，就像你如今看到的那样。 Via @jerrylorenzo 不过 Chris 坦言如果完全按照自己的意愿，一定不会 care 销量和网友们的评论而做出妥协，但从最终的结果来看，他也很庆幸听从了 Nike 的意见，对于那些不喜欢这个改动的消费者们来说，这就像是一个「Plan B」，提供了另一种可行的穿着方式，同时也成为了整个合作中最具话题性和特别的部分。 如今，Union 已经成为了 Jordan Brand 最值得期待的合作之一。很明显，从官方的角度来看，这是一次有挑战性的尝试，好在 Union 仍然维持着他们最特别的想法，并未最终从消费者和市场的反响来看，无疑也是成功的。 所以在最后，也该和以往一样为你呈上一组鞋款的穿搭示范了，如果你就是比较中意它的设计，那么就来看看上脚效果如何吧。
– 每周潮流 G 点 – 又到了本周现客周报时间，继续为您梳理 7 天内不容忽视的要点回顾。看到熟悉的 KAWSbob、Kimpsons、KURFS (PAPA) 你是不是想起了当年小伙伴们酷酷的头像？没错，它们的创造者 KAWS 于本周正式在上海开设了个人于亚洲最大的作品展，并带来了史上最多的雕塑模型。从风格鲜明的街头涂鸦到现在抽象化的作品，KAWS 无疑将 “X X” 标志深深的植入到了每位潮人的脑海之中，身为街头爱好者的你，本周有去一探究竟吗？ BFF、Companion、Bendy、Accomplice 以及 Chum 哪个是你的最爱？不妨将你的看法写在留言里与我们分享吧！ 新鲜事 近期来你的朋友圈有没有被 KAWS 最新艺术展所刷屏呢？没错这位出生于 1974 年的艺术家日前来到上海，在余德耀美术馆举办了自己在亚洲最大的个人艺术展 “KAWS：WHERE THE END STARTS”。本次展会涵盖了经典的 BFF、Companion、Bendy、Accomplice 以及 Chum 等模型装置，而绘画作品则囊括了上个世纪 90 年代至今标志性的涂鸦海报、卡通涂鸦等。作为一个拥有街头情怀的人来说，绝对会有别样的收获在会场等待你前去发现。 同样不能错过的还有： ● Google 又把那个蠢萌的 “吃豆人” 游戏给带回来了 ● Stüssy 推出 2017 春季眼镜系列 ● Thames x PALACE 2017 春夏联名滑板系列 新鞋 作为当下时尚圈内最受欢迎的品牌，Public School New York 绝对是许多热爱简约风格朋友的最爱，在看过去年和 Jordan Brand 的合作后，此番网上再次曝光出了一款疑似和 Public School New York 的联乘鞋款。大家都知道，Air Jordan XV 因为其貌不扬而被大家称为最冷门的 Jordan 系列鞋型，此番双方的这一举动自然引起了许多时尚达人与 Sneakerhead 的关注，从外观来看我们暂时只知道该鞋款应该以纯白和奶油配色为主调，并有 “P.S.N.Y” 字样作为点缀，不知道这次 Public School New York 能否为 Air Jordan XV 一改冷门的现状，令其 “重获新生”。 同样不能错过的还有： ● Nike Air VaporMax “Oreo” 夏季新色预览 ● 经典橙白蓝，Nike Air More Uptempo “Knicks” 配色预览 ● 时隔 7 年，Nike 再次带回 Air Foamposite One “Copper” 配色 新衫 虽说 fragment design 与 Louis Vuitton 在今年的合作已经不是什么新鲜事，但正式公布全部单品后，不得不说还是给我们带来了许多惊喜，除了我们已经看过的棒球外套、方巾、背包等单品外，钱夹、军装衬衫、手提袋、T 恤、贝雷帽、马甲、Polo 衫、手包、钱包、背包、旅行袋、牛仔裤以及鞋款也悉数在列，并将双方标识性的 Logo 注入单品之中。同时从此次公布的价格来看，fragment design 最贵单品售价为 ¥341,000 日元，相比另一大街头 “至尊” Supreme 的合作，显然令人觉得 “实惠” 了许多。此次合作系列会在本月 21 日正式发售，届时还将在涩谷开设 Pop-Up 限定店铺。 同样不能错过的还有： ● FILA x 百事可乐打造 2017 联名别注系列 ● COMME des GARÇONS x Walter Van Beirendonck 联乘系列现已上架 ● PUMA x CAREAUX 第二季合作系列完整型录 难得明天不要上班，好好休息把！~
自从 YEEZY 系列摒弃了维持产品稀缺性的市场策略后，推出越来越多的配色设计以及整体货量的增加，都让 YEEZY 球鞋变得不再像曾经那样珍贵，自然也就逐渐失去了一定的热度和吸引力。 这不止体现在那些不断迎来补货的老款上，近年来的新鞋型看样子也没能抓住人们的注意力，比如前一阵子推出的夸张绒靴 YEEZY NSLTD BT。 YEEZY NSLTD BT KHAKI | Via adidas Originals 由于本身的前卫造型受众较少，同时仅在北美地区发售也很大程度限制了曝光度和市场流通，令这双 YEEZY 系列的新作着实有些被冷落了，尤其在国内市场，你几乎很难看到它被提及到，更别说出现在街头和人们的脚下了… YEEZY SEASON 8 大秀 | Via WWD 其最早在 2020 年 3 月份的 YEEZY SEASON 8 大秀上亮相，但很长一段时间里，官方一直没有公布它的任何相关信息，直到去年 11 月才终于正式发售，货量稀少的同时还仅限定在北美地区，因此如今它的二级市场价格颇高，在 StockX 这样的主流交易平台上，一双 US9 码高达近 1,000 美元，入手难度属实不小。 Via StockX YEEZY 与 adidas Originals 会采取这样的发售策略，或许和鞋款本身的特点有直接关系。毕竟从设计上来看，它注定会是时髦爱好者们的小众之选，而其所采用的特殊构造和材料，可能在量产上有着更多成本上的限制。 很明显的一点是，YEEZY NSLTD BT 在风格上区别于以往的 adidas Originals YEEZY 鞋款，不再以「运动鞋」作为基调，相反有着强烈的先锋感和实验性。简单来说，如果单从外形来看，或许你很难会将它与那些火热的 YEEZY 爆款联系在一起。 Via Twitter @theyeezymafia 从官方的介绍来看，它的鞋面采用帆布材质和 150 克 3M 新雪丽高效暖绒打造，无鞋带的结构设计利用超大面积的魔术贴固定脚部，整体看起来非常饱满。此外，PU 材质打造夸张中底结构，看起来与 YEEZY FOAM RUNNER 有些相似之处。 Via HAVEN 事实上，它本身就是一款更加偏向于 YEEZY SEASON 风格的款式，除了通过 YEEZY SEASON 的大秀平台首次亮相之外，它背后的设计师也来自 YEEZY 团队。 Kitty Shukman | Via THE FACE 你可能想象不到的是，这双鞋款的设计师是一个只有 25 岁的女生。毕业于伦敦政治经济学院的 Kitty Shukman 曾在 Sophia Webster 和 Y/ Project 任职，如今则是 YEEZY 团队的一员，专门负责鞋类设计。 区别于传统的制鞋过程，Kitty Shukman 习惯于利用数字化的方式进行设计，除此之外，自然界的岩石、工人穿着的靴子、大脑扫描图、民间传说，甚至是强迫症，任何生活中的事物都能够成为她的灵感。这帮助 Kitty 创作出更多突破传统概念的实验性作品。 Kitty Shukman 在个人社交账号分享的灵感 | Via instagram @kittyshukman 而作为 YEEZY SEASON 8 鞋类产品的主要设计师，在这一季的创作中，她将雕塑家 Barbara Hepworth 的石雕作为主要的灵感来源，通过探索它们的纹理、形式，作为设计的起点。 Barbara Hepworth 作品 | Via Financial Times 「当我开始设计鞋子时，我并没有过多考虑它的功能性，而是利用粘土、水和拼贴，让它演变成一件雕塑作品，正是这个过程启发我设计了 YEEZY SEASON 8 的鞋款。」 Via instagram @kittyshukman 除了 YEEZY NSLTD BT 之外，YEEZY x D. Rose 篮球鞋的 prototype 原型，以及在 YEEZY SEASON 8 出现的拖鞋，也同样出自她手。 Kanye West 近期频繁穿着 Red Wing work boots| Via HITC 于是，我们便迎来了像 YEEZY NSLTD BT 这样一双令人印象深刻的鞋款。有意思的是，纵然从大众的角度来说，它的驾驭难度实在太高，但今年秋冬季的流行趋势当中，这类宽大、饱满的靴款倒是成为了不少人的选择，早先 Kanye West 也曾多次上脚，包括很多 Ins 上的时尚博主，也开始更多的驾驭这些款式。 这种趋势似乎也帮助 YEEZY NSLTD BT 获得了更多的青睐。实际上在国外，还是有不少时尚爱好者和博主对它情有独钟，相信在此之前你还未有机会全方位感受 YEEZY NSLTD BT 的实际上脚效果，下面一系列穿搭示范为你奉上。
现阶段大家所认知的街头潮流，来自国外的文化冲击占绝大多数，每当新鲜事物在欧美与日本走红后，国人才后知后觉般开始追逐，所以在大家的潜意识里，我们的本土潮流文化鲜有发展。本周于长沙开设的 RENEW Pop-Up Store 集合国内一众优秀原创品牌设计师，将他们的设计以非常特别的方式呈现在大家面前，或许您还未有机会前往一探究竟，但从我们近日的报道中应该也有所耳闻。 这样一间集合期间限定店在短短几日内收获了相当不错的反响，即便是没有之前没有接触过原创文化的朋友都展示了非常大的兴趣。有趣的现象并不是 RENEW Pop-Up Store 每天能够卖出多少件潮流单品，而是前往的顾客都对本土文化的发展报以极大热情，店铺口号 “Reset The Street” 看似野心十足，但也从方方面面展示了每位主理人对未来的信心。国人对待潮流的态度相较于国外来说仍处于发展初级阶段，RENEW Pop-Up Store 只是过程中的起点，希望每个喜爱潮流文化的国人朋友都能从自身角度给予原创力量更多信心与支持，这样有朝一日我们也可以骄傲的说出 Made in China 并非只有追随。 Yeezy Boost 新款即将于 6 月发售成为本周 Sneaker 领域最受瞩目的话题，adidas Originals 直到目前也并未明确表示发售的是 750、350 还是新设计 550，不过无论是哪双 Yeezy Boost，都毫无疑问会秒速售罄。记得此前虚假发售信息发布后，国外的朋友甚至提前 1 个月就开始在发售店铺门口安营扎寨，誓将第一时间入手。Yeezy Boost 毫无疑问是每个爱鞋之人的梦幻逸品，但由于设计的特殊和后期高昂的炒价，并非适合每个人，所以在新鞋发售之前还是希望提醒大家理智对待，不要让一双鞋带来更多不必要的负担。 同样不能错过的还有： adidas Ultra Boost 将于下周再次发售 “Triple White” 配色 指日可待，Yeezy Boost 550 再爆谍照 概念化延续，Nike Mercurial Superfly IV “What The” 鞋款即将发售 Zara 毫无预警的在本周发售了一辑男装春夏系列，眼熟的设计与色系加持一眼就让人认出廉价版 YEEZY 风格，不少被侃爷系列价签吓跑的朋友也是迅速给予支持，毕竟圆了曾经的 YEEZY 梦。快销巨头们 “致敬” 大牌已经不是新鲜事，以往模仿奢华大牌推出的设计也都有着不错的市场反响，所以这也不失为一种快速有效的营销手段，既满足了大家的搭配需求，又获得了相当利润。想问下大家，您会为 Zara 本季新品慷慨解囊吗？ 同样不能错过的还有： UNDERCOVER 设立全新支线 the Shepherd Supreme x Levi’s 2016 春夏联名系列发布 Stussy 推出全新 2016 夏季系列 RENEW Pop-Up Store 本周在湖南长沙开幕，集合一众原创品牌设计在内的特别方式成为成为中国本土潮流文化发展的重要里程碑，而且在目前短暂的开幕时间中也取得了热烈反响。昨天我们为您带来 RENEW Pop-Up Store 参与设计师的访谈，从最初接触潮流文化开始，谈到现阶段对中国设计的认知与理解，倾情讲述了不同的心路历程。国潮发展离不开他们的带领，这次期间限定店的开幕就是一个全新的起点与方向，希望每个热爱潮流文化的朋友在未来可以真正去了解支持，让更多优秀设计真正走到每个人的生活中。 同样不能错过的还有： 紧随侃爷脚步试水周边商品品牌化，Justin Bieber 打造 《Purpose》 Pop-Up Store 小皇帝确认出演 《太空大灌篮》续集电影 大胆的舔手指吧！肯德基在香港推出可食用指甲油 母亲节过后也不要忘记常常向妈妈表达自己的爱哦~我们下周见
将 Beatnik 鞋款重新演绎成穆勒鞋款。 继 Needles 与 Reebok 于2018 年在 BEAMS 的牵线搭桥下推出了 Beatnik 鞋款的合作版本，本次双方联手对该鞋款再做诠释。取消了鞋款后跟的绑带，将 Beatnik 蜕生成穆勒鞋款，完美衔接即将到来的盛夏。同色系鞋身减少了鞋面绑带材质带来的突兀感，并通过麂皮塑造出饱满鞋身进一步提升质感；中间的立体缝线在视觉上带来了层次感，避免鞋面过于单调。同时，Needles 标志性的蝴蝶 Logo 也分布在缝线的一侧，与绑带扣上的 Reebok Logo一起显示出鞋款的联名身份。据悉，鞋款将于 5 月 25 日登陆 Reebok 官网和指定零售渠道，感兴趣的朋友千万不要错过了。
“ULSUM is awesome.” 相信许多喜爱球鞋的朋友都有关注 ULSUM，“ULSUM” 是一个自造单词，与 “awesome” 同音，也意味着不断输出各种各样 awesome 的内容。从创立至今短短两年多时间，ULSUM 已经凭借众多精彩的原创视频以及深度球鞋内容俘获了一大批忠实读者的喜爱。想起之前听人说过一句玩笑话：“每天看 ULSUM 的评论区，感觉就像个 ‘邪教’ 一样”。 熟悉 ULSUM 的朋友都知道，这当然是一句夸赞，“邪教” 二字简单粗暴地概括了 ULSUM 在粉丝中以及运动装备领域的影响力。 而 ULSUM 之所以能有这么多活跃的读者以及在行业里的良好口碑，除了是因为团队自身可以产出优秀的内容以外，更离不开它 “台前幕后” 的领导者，主理人阿貌 （AMMO DONG）。说起来我们也是同行。虽然阿貌经常在 ULSUM 上出镜或者展示自己的观点，但这一次我们邀请他在 NOWRE 的平台上聊聊自己。关于他的生活、他对媒体行业的看法以及 ULSUM，都在这次的专访里了： 阿貌 AMMO DONG 运动装备媒体 ULSUM 主理人 「 一个尽全力做好每件事情的人 」 阿貌电脑背面的贴纸 “IT WON’T FAIL BECAUSE OF ME” 撇去 “ULSUM 主理人” 这个身份，你会如何介绍自己？ 一个尽全力做好每件事情的人。 你曾经是北交大篮球校队的队长，能聊聊自己与篮球之间的故事吗？ 一言难尽了。初中很辉煌，高中是蓝领，大学很坎坷。但每个阶段都想办法找到自己合适的位置，属于天赋不行刻苦型。 你怎么看待现在的球鞋市场？自己买鞋或收藏球鞋有什么标准？ 球鞋市场无论萧条还是繁荣都在成长，所以挺好的。基本买来的都会穿，不穿的只有威少的鞋子。（威少的 PE 我甚至都穿了） 阿貌的一些 Russell Westbrook 战靴收藏，他在自己的 ULSUM “五双” 节目里也有过介绍 （图片来源：阿貌） 当初是怎样进入媒体这一行的，另外能讲一下 ULSUM 是怎样创立的吗？ 有一个摄影师叫做 US10 ，我大学时跟他学了拍照，最夸张的时候每周拍 10 双鞋，每天都修好一组图，通过拍照跟一些媒体有了接触。在 SOLE 履程的实习经历也帮了我不少。ULSUM 起初是想做一个球鞋百科，后来决定做视频了之后，觉得媒体可以做的更好，于是转型做了媒体。四个人，在我当时家的客厅，就这么开始了。 ULSUM 目前算是国内比较有名的运动装备媒体了，是怎样在短短两年多时间里做到有现在这样的影响力的？ 我们还只是刚刚起步，算不上知名。进步比较快的原因的话……一些正确的决定 + 全员的专注和热情 + 机会的把握 + 运气。 ULSUM 办公室的 “鞋墙” 同类型的媒体这么多，你觉得 ULSUM 怎样保持自己的竞争力？ 我觉得每一家媒体都有自己的特点。我们也在摸索和成长，保持竞争力就要对一切高要求，保持新鲜，保持原创。 「 自己的钱做自己的事情，我想做的就去做，我不想做的谁也逼不了我 」 ULSUM 一直以视频见长，当初团队刚建立的时候为什么想要做视频呢？ 其实这是创业以来做的最正确的决定吧。我觉得视频的载体有传播的复杂性和优势，想要做好也有一定的门槛，当时就预测未来 ”能看视频不会看图片，能看图片很难看文字” 的大众阅读习惯。那时候团队里没人会做视频，纯自学，所以早期的视频非常惨不忍睹。 ULSUM 分门别类的拍摄用品，便于取用 到目前为止应该有许多满意的项目吧，自己最喜欢的是哪一个？另外拍摄过程中遇到过什么样的困难？ 最喜欢 “我是欧文”，因为之前从来没拍过这么复杂的内容，在 10 分钟内拍摄完毕所有欧文的镜头也是非常困难的，团队协作的水平几乎达到 F1 赛车更换轮胎的感觉了。球员的配合度是不确定的，但最难的还是尝试一件从来没做过的事情，冒着失败了就 “坠入深渊” 的危险吧。 也许很多人都看过 ULSUM 拍的 “我是欧文”，这里贴出来片子的幕后花絮 精彩的作品背后都离不开每位参与者、每个环节的通力协作 ULSUM 很多照片和视频的创意都很 awesome，这些点子都是怎么产生的？ 大家坐在一起，开会讨论，基本最后都是确定几个人想法的好的部分，再融合到一起。 你怎样看待 “媒体” 这个行业，或者做到现在有什么比较深的感触？另外听过一种说法：“媒体看似最具发言权，实际却最没有发言权”，你怎么理解这句话？ 专业的人相对比较少，包括我们自己的团队也经常有各种问题。媒体行业会为了生存而对很多事情让步，这也是为什么我要自己做这件事的原因，自己的钱做自己的事情，我想做的就去做，我不想做的谁也逼不了我。 ULSUM 给人的感觉像是和你这个人绑定的，“ULSUM 就 = 阿貌，阿貌就 = ULSUM”。那假若没有 “阿貌” 了，ULSUM 还是 ULSUM 吗？ 这是我比较苦恼的事情，也是目前看来比较失败的一点，大概是因为早期的视频里我太常出镜。现在会忍着不去干涉团队的制作，即便有问题也让问题发生，而不是自己接管去避免，这样对长久的发展比较好。我还是相信我们可以做得越来越好的，团队比较年轻，其实他们已经做了很多同龄人做不到的事情了，会给他们时间。 「 要做一件事，就努力做好，不然就别做 」 你在社交媒体上一直很活跃，那你觉得当你拥有一定话语权后，会变得开始斟酌自己在大众面前的说话方式吗？ 一直都会斟酌，我自己也在成长的过程中，也会说一些幼稚的话。能影响别人挺酷的，希望可以是积极的影响。 你有 “偶像包袱” 吗？ 缺了门牙都出镜，出镜太多没什么神秘感了，没什么包袱了吧？ 熟悉你的人都知道你特别喜欢威少，WHY NOT 再跟大家聊一下为什么那么钟情于他？觉得自己身上跟他有什么相同或不同点？ 觉得他挺真实的，开心和不开心都写在脸上，不在乎别人怎么看他。越来越敢穿衣服，比赛场上每天都在进步，每一刻都拼尽全力。我比他差远了，每一天都希望可以像他一样，拼尽全力。 来自 Russell Westbrook 亲签的礼物 想听你聊聊阿 May、灯笼、Tuco 和 Gus，在这么忙的情况下能兼顾工作和生活已经很不容易了，然后竟然还接连养了三位家庭成员。 这就是我们俩非常不冷静的行为了，虽然每天要照顾他们占用很多时间，但有他们在，生活也变得非常不一样。甚至有时候还会在他们身上反思自己处理一些事情的方式。 在 ULSUM 办公室，比起满墙的球鞋，我最喜欢的还是这个冰箱 上面是阿 May 手绘的各位 ULSUM 成员 只有我一个人会为了看这三个小可爱而专门去翻阿貌和阿 May 的微博吗？ （图片来源：Weibo@阿阿阿May啊） 媒体行业表面有很多 “华丽的泡沫”，有些时候会觉得很浮躁吗？你认为该如何保持初心？ 华丽吗？没觉得啊。但我有时候挺烦人的，我看过别人拍我的视频，我自己都烦我自己。我觉得是什么样子就是什么样子，明明是个到处在排名争第一的国度，假装谦虚不是什么好品德，虚伪，没意思。要做一件事，就努力做好，不然就别做。 “得志” “失意” 最后，从一个爱好者，再到现在以这个爱好出发成为一个创业者，你觉得什么东西改变了，什么又没有变？ 变了的是热情的衰退，我想承认，也要承认，热情就是会衰退的，但多了更多的责任。 没变的是追求更好的自己，创业对于我来说是挑战，也是让我兴奋的地方，我没做过，我不把握，于是很刺激。如果能做成，那我就在进步，再去找下一个更刺激的挑战。 阿貌曾在节目中聊过关于 ULSUM 名字的来历，记得他说希望当大家看到 ULSUM 做的内容时能脱口而出 “awesome ！”。虽然阿貌很谦虚，说自己的团队才刚起步，但想必在不少粉丝心中 ULSUM 已经与 awesome 划等号了。 我虽不敢凭自己零星的经验去总结媒体的责任与义务，但相信 “为大众输出走心的、精良的内容” 必是其中一条。当问到 ULSUM 如何在众多同类型媒体中保持竞争力，“高要求，保持新鲜，保持原创。” 这也是阿貌的回答。 在 ULSUM 办公室摆着这样一块据说阿貌自己非常喜欢的板子，上面写的正是：“我天生不服输。不过，我也没输过”。
Gucci 这几年真的是越来越 “年轻” 了。除了得益于创意总监 Alessandro Michele 的个人能力以外，与艺术家像 Trevor Andrew （Gucci Ghost）、Jayde Fish、Angelia Hicks 等人的合作也使得 Gucci 在社交媒体上一直保持着良好的话题度。 前阵子 Gucci 再次找来西班牙艺术家 Coco Capitán 推出一组胶囊系列，设计上依旧是品牌经典的红绿织带 + 双 “G” Logo，但配合 Coco Capitán 具有代表性的手写标语，让这一系列瞬间成了 “女明星爆款”。 蔡依林和大幂幂力证我此言非虚 除了在两年内数次获得老牌时装屋 Gucci 的青睐，Coco Capitán 还曾与 Maison Martin Margiela、Paco Rabanne 有过合作。同时她还是一名摄影师，在 《Vogue》、《Purple》、《New York Times》、《DAZED》 这些知名刊物中都能见到她的作品。除此之外，她更是一名才硕士毕业一年的 25 岁的年轻姑娘。 Coco Capitán 听名字也许陌生，但她的作品 （字迹） 你应该会觉得眼熟。“六神” Drake 曾经 《If You’re Reading This It’s Too Late》 这张专辑的封面，上面看似幼稚却令人印象深刻的手写体，就是出自 Coco Capitán。 《If You’re Reading This It’s Too Late》（以上图片来源：Google） 与 Gucci 的 “热恋” （图片来源：Pinterest） Gucci 的 2017 秋冬系列时装秀，由内至外都被 Coco Capitán 那标志性的手书字体和带有戏谑属性的世界观所 “包围”。 创意总监 Michele 谢幕时身上一件印有 “I want to go back to believing a story”（我想回头去相信传说） 的标语 T 让人印象深刻，这件便是出自当季 Gucci 与 Coco Capitán 的合作。 这组以 Coco Capitán 手书文字做卖点的 T恤很快便出现在了时尚嗅觉敏锐的天后 Rihanna 身上。 RiRi 穿的这款则印了 “Common Sense is Not That Common” （常识并不一定寻常） 除此之外，2017 秋冬系列时装秀嘉宾邀请函被做成了黑胶唱片的样式，而封面同样特地印上了 “What are we going to do with all this future?”（我们要拿未来怎么办？）没人知道未来即将发生什么，精炼的标语看似诙谐却又引人深思，这便是属于 Coco Capitán 式的小哲理。 Gucci 2017 秋冬系列时装秀邀请函 （以上图片来源：Instagram） 而 Gucci 吸粉无数的 （Art Wall） 艺术墙项目也交到 Coco Capitán 手上，座落于纽约 Lafayette 街和米兰 Largo la Foppa 区 Corso Garibaldi 步行街上的两个墙面，都被艺术家当成巨型画布，分别绘上了 “What are we going to do with all this future?” 和 “Common Sense is Not That Common” 的大型标语作品。 纽约 Gucci Art Wall 2,500 平方英尺的手绘户外广告，即 “复古” 又有视觉冲击力 米兰 Gucci Art Wall （以上图片来源：buseterim） 事实上还在念书时，Coco 就已经跟 Gucci 有了第一次合作。在 2016 早春系列时装秀前夕，Alessandro Michele 看到了 Coco 的作品十分喜爱，便邀请她以摄影师的身份参与到发布会中。当时 Coco 为 Gucci 官方 Instagram 的宣传工作拍摄了别具风格的纽约街景，独特的视角让人耳目一新。 Gucci Instagram 主页 （图片来源：Instagram） 时尚杂志 《A Magazine》 一年只出一期，但每一期都会邀请如山本耀司、Martin Margiela 这样重量级的设计师或时装从业者担任客座编辑。此前 2016 年刊便由 Alessandro Michele 主导，为了庆祝，双方曾于今年早期在北京、台北和香港举办 《策展米开理》 展览 。而北京站时，Michele 便特地邀请 Coco Capitán 一同参与创作，展出她的手稿艺术品和在意大利拍摄的摄影作品。 展览创作中的 Coco Capitán 摄影和写作是她认识世界的方式 （以上图片来源：Tumblr） 在跟 Gucci 合作之前，Coco Capitán 其实在 Instagram 上就已经小有名气。即便是现在你翻看 Coco Capitán 的社交主页，都还能看到她保持 “两张摄影照片配一张手写稿” 的分享形式。 Coco Capitán Instagram 主页 （图片来源：Instagram） 像之前提到的 “Common Sense is Not That Common” 和 “What are we going to do with all this future?”，以及类如 “We just wanted to be loved”、“Let us live alive & not dead” 和 “A life time is insufficient to consume all the relevant Italian art ever made”（一生的时间都不足以领悟世上所有已存在的意大利艺术） 等她曾经发过的句子，既有文艺青年喜欢的小情小调，又带有一定的哲理性。搭配她好像刻意模仿孩童的笔迹，这一切都组成了 Coco Capitán 讨喜的个人风格。 相较于一些网络红人的有意经营，Coco Capitán 这些手写体短语的创作像是自然而然。她说自己从小时候学写字开始到青少年时期，一直都保持着在笔记本上写各种句子的习惯，后来才逐渐有意识地对文字作品进行精简和积累。 Coco Capitán 手写体作品 （以上图片来源：Instagram） 一开始作为一个摄影 “博主”，Coco Capitán 觉得只凭照片有些单调，便以手稿短语作为叙述。加了 “旁白” 之后的作品变得更有内涵，形式也更与众不同。 这些手写短语的内容有时候只是 Coco 脑海里的某个想法，有时候则需要她逐字逐词去分析酝酿。背后的含义大多源自 Coco 自己在生活中的感受。 Coco Capitán 的手书作品 （以上图片来源：Google） 比如 “A life time is insufficient to consume all the relevant Italian art ever made” 说的就是她对生命的焦虑，在死之前，是否能拥有足够的时间去尝试和学习想要做的一切呢？ “I want to go back to believing a story”，作为孩子你会相信梦想中的世界不会有不好的事情发生，但长大却让人认识到，任何时候、任何事情，都可以发生在任何人身上。谁不希望能够回到那个能够相信一个传说的阶段呢？ 艺术和时尚，有差吗 （图片来源：Gucci） 1992 年出生在西班牙塞维利亚，21 岁时就已年少成名，但 Coco Capitán 儿时的梦想却是当外交官，一个跟时尚或艺术远不沾边的职业。 12 岁时父亲送给她一台小型数码相机，她走哪都带着记录周遭的一切。Coco 很早就清楚自己想做什么，高中毕业后顺利考上了伦敦皇家艺术学院。大一大二时 Coco 是个标准的 “三好学生”，在校园里早九晚九，也不出去嗨趴。甚至说从小喜欢阅读和写作的她，几乎看完了图书馆里的全部书籍。 但伦敦的生活费很贵，所以她也把更多精力集中到了摄影上，用摄影来赚学费。 Coco Capitán 曾出版过一本 《Middle Point Between My House and China》 以中国为主题 （以上图片来源：Coco Capitán） 不过 Coco Capitán 并不直接出售自己的摄影作品，也不找画廊代理。而是更有远见地选择跟不同的时尚品牌进行商业合作，要知道对于没太有名气的艺术家，画廊给的钱可没有时尚圈给的多。同样，运用商业渠道也能让 Coco Capitán 跳出艺术圈快速积累人气。 Coco Capitán for 《A MAGAZINE》 （图片来源：fashionfav） Coco Capitán for Maison Martin Margiela Resort 2015 （图片来源：hommemodel） Coco Capitán for Gucci 2016 男装系列 （图片来源：fuckingyoung） “我是一个艺术家，是一个运用不同媒介进行创作的艺术家。” Coco Capitán for COCOLIOUS （图片来源：defuzemag） Coco Capitán for DAZED （图片来源：hommemodel） Coco Capitán for Self Service SS 2016 （图片来源：olga-bubel） 尽管年轻，但 Coco Capitán 有些想法却难得的成熟。比如一些艺术家是不屑于参与商业合作的，认为艺术就应该是 “脱俗” 的。但在 Coco Capitán 看来，从某些角度来讲艺术和时尚是一样的，都是吸进大量的钱。 尽管西班牙人大多性格外向热衷聚会，但 Coco Capitán 却相对害羞更喜欢自己带着相机走走拍拍；尽管传统艺术院校出身，但 Coco Capitán 却乐于接触商业渠道。看似排斥的点在Coco Capitán 身上并不矛盾，就像她既消极又乐观的文字一样。 年纪轻轻作品就横跨时尚和艺术行业，同时领域涉及摄影、绘画和文字。才 25 岁的 Coco Capitán 能与 Gucci 数次合作，并不只是 “上天眷顾”。
回看早先的 BALENCIAGA 2023 秋冬系列，更多正装、礼服的出现，以及设计中重新演绎着的优雅贵气和几分正值流行的 Quiet Luxury 风格，一度让人们猜想着 Demna 好像正在抛弃那些他所擅长制造的噱头，成熟了几分的同时也让 BALENCIAGA 开始低调的返璞归真。 BALENCIAGA 2024 夏季系列｜Via BALENCIAGA 然而不久前刚刚发布的最新的 2024 夏季系列似乎打破了这样的想法，他再次凭借一些话题度颇高的单品，引爆了社交媒体。有关于这次大秀的诸多细节和故事，我们在早先已经有过介绍，而今天提到的本季中的话题性单品，自然就是那个大到夸张的 Cargo 运动鞋… Cargo Sneaker | Via BALENCIAGA 实际上 BALENCIAGA 或许真的需要一些新的噱头来再次吸引到业界和消费者的关注，尤其是在运动鞋这个品类上。回忆起来，大概从最早的 Speed Trainer 和 Triple-S 开始，这家老牌时装屋就开始成为鞋履设计风格上的风向标，以及众多下游品牌在产品规划的参考对象。 距离上一双爆款 3XL 的首次推出已经有一段时间 | Via vonxconsulting 几乎每隔一段时间，BALENCIAGA 就能够在这个品类上创造一些爆款：Track、X-Pander、Defender、Hardcrocs Sandal 等等已经有太多例子…上一双大家印象最深刻的应该是 3XL，从首次曝光到现在也已经有了快一年的时间，尽管它的影响力仍然能够从大大小小品牌轮廓近似的「平替款」中清晰感受到，但对于一个处于时尚金字塔顶端的品牌来说，也差不多是时候制造出新的噱头了。 发布后在社交媒体上迅速传播 | Via Instagram @chiveskella/@vv1016 于是正如本季中我们所看到的…Cargo 出现了。至于它的噱头体现在哪里？首先必定是一眼就能直接感受到的外观，结构设计能够看到一些前作的影子，和 3XL 以及 Track 都有些相似之处，另外也正如网友们调侃到的，鞋面和宽大的外底对比起来，也的确和 New Balance 9060 有着「异曲同工之妙」。 网友发布的 3XL 与 Cargo 对比 | Via Instagram @kumpuuuu/@mysterkgmfo 它最直观的视觉感受就是「大」。相信你应该也看到过一些社交媒体上发布的对比图，将 3XL 与新的 Cargo 放在一起，同样的尺码后者要比前者长且宽出一大截，所以你丝毫不用担心会有人把它们混淆。此外，穿上后的上脚效果其实也能直观的感受到这一点，如同 MSCHF 早先爆火的「阿童木靴」一样，带给人一种冲破次元壁的不现实感。 Via Instagram demnagram 正是这种有些猎奇加无厘头的夸张设计，才为 Cargo 带来了噱头与话题度。这两年在各大品牌的审美主导下，人们对于大廓形的追求逐渐变得越来越极端和大胆，尤其是 BALENCIAGA，诸如 Defender、Hardcrocs Sandal 以及 Steroid Derby 等款式其实都有这样的特点。 如今，这双 Cargo 更是再次刷新了人们的认知——「比大更大」，甚至只推出「37、40、42、44」这几个尺码选择的设定，也都能成为网友们讨论与调侃的话题。 国内官网也同步即刻发售 | Via BALENCIAGA 当然除了鞋款本身外，BALENCIAGA 此次采用的「see now buy now 即看即买」发布模式也对 Cargo 在社交媒体上的话题度有着直接推波助澜的作用。虽然这种模式在时尚界并不算罕见，多年以来一直有品牌在进行尝试，但大部分的效果收获甚微。 「see now buy now」 | Via Instagram @myfacewheno_o 而此次 BALENCIAGA 将这样的模式应用在 Cargo 这双新鞋款上，一方面采用个别款式的即看即买模式相比于整季或者胶囊系列最大减轻了供应量以及全球物流的压力。第二则是来源于这双鞋款本身自带的「噱头」，品牌多年来已经通过 Demna 收获了一批忠实度颇高的粉丝，从消费者的角度来看，「即看即买」更能满足当下年轻人的消费习惯。 传统的时装发布日程对于 Cargo 这样的鞋款来讲，长达几个月的等待势必会消磨掉它带给人们的冲击力与新鲜感，因此实行这样的发布方式看起来颇为奏效。就好像对于刚刚发布新一代 iPhone 的好奇与向往那样，人们第一时间就能在官网下单，甚至是能在门店把它拿在手中，穿在脚下亲自感受到实际效果，这也能进一步促进产品在网络上的传播与话题发酵。 不过噱头归噱头，在如此之「大」的情况下，自然会让一些想要尝试的人望而却步，驾驭起来有门槛。不过它相对夸张的轮廓也无疑能提升整体的造型感，吸睛属性拉满。今天不妨通过下面的穿搭集锦感受更多的实际上脚效果，说不定会改变自己的想法？
在进入今天的 Supreme x Nike NBA 合作系列穿搭示范之前，对于这次的联名，有些事情是你必须知道的，占你一点点时间，我从头开始说起： 昨天，自去年就已经曝光的联名系列，伴随着粉丝们的期待声终于正式开启发售了。 据我自 Lookbook 发布的这段时间的观察来看，公众对于这一系列的评价总体来说可以分成两大部分，喜欢的认为复古风格很对味，而更多人则觉得，铺满球队 Logo 的设计实在太过凌乱，无法接受。 但毕竟是 Supreme，在发售抢购的那一刻，所有人的决心和想法倒是极其一致的 然而在争分夺秒的抢购之余，不知道你有没有类似的感觉，实际上这次的联名设计看起来有一种似曾相识的感觉，再加上 Supreme 一贯的作风，你可能会想到：这种将三方元素以不能再简单粗暴的形式呈现在产品之上的拼贴设计，可能是另有出处的吧？ 的确没错，所以这里就需要提到一个名字 —— Jeff Hamilton。如果你对 Jeff Hamilton 不算陌生的话，在看到这次 Lookbook 的第一眼之时，一定就会联想到这个名字，毕竟，他真的可以算是 NBA 球队队标拼贴夹克的鼻祖。 这个笑容灿烂的大叔，就是 Jeff Hamilton 本人了 早在 80 年代初，Jeff Hamilton 就已经干起了服装生意，在有了一些经验之后，随后的几年，Jeff Hamilton 创立了自己的品牌。后来，他便开始对夹克产生了兴趣，而为何偏偏喜欢将 NBA 元素融入设计当中，原因和广大球迷一样——热爱。 Jeff Hamilton 的早期设计之一（图片来源：Etsy） Jeff Hamilton 的早期设计之一(图片来源：Google) Jeff Hamilton 的早期设计之一（图片来源：Google） 这款，是不是看起来很眼熟？（图片来源：Rakuten） “每个人都对奥克兰突袭者，芝加哥白袜队和芝加哥公牛队痴迷，而对我来说把他们全部结合起来是很酷的。我是一名 NBA 球迷，我在洛杉矶成长，湖人队也一直都是我所拥护的球队，而同时我也是 LeBron James 的忠实粉丝。所以我的想法是为 NBA 所有的粉丝创作一件作品，其美妙之处就在于每年都会重新设计一个新的队标或者增加一个新的球队作为设计的延伸。”Jeff Hamilton 在最近接受 HYPEBEAST 的采访时说道。 经历过乔丹时期公牛队的人们，又有几个不爱这项运动呢（图片来源：Google） 也正是这样，他就像着了魔一样的将这些球队元素融入到夹克的设计当中，它们大部分颜色鲜艳，图案复杂，十分吸引眼球。 科比当年获得 NBA 总冠军，身上穿着的就是 Jeff Hamilton 为他定制的夹克 随后，同样热爱篮球运动和那些喜欢浮夸装束的 Hip Hop 和摇滚歌手们开始注意到了 Jeff Hamilton 的设计，前前后后，George Michael、Mike Tyson，甚至是乔丹和魔术师约翰逊都穿上了他的夹克。而在有了名气之后，他还和各路圈内人士打好了关系，获得了 NFL、NBA、NHL、NASCAR 等球队和赛事的 Logo 使用权。 科比的球衣退役仪式期间，Drake 也特意找到 Jeff Hamilton，定制了一款纪念夹克 所以你现在应该明白一点了，实际上这种极具辨识度的夹克设计，绝对是 Jeff Hamilton 一手缔造出来，并将其发扬光大的，而 Supreme 这次推出的这一系列，在大部分人看来，灵感完全是从他那里借鉴过来的，但遗憾的是，在这次的三方联名中，并没有出现 Jeff Hamilton 名字，就连一些致敬的元素都没有。这可引起了不少人的质疑，甚至连 Jeff Hamilton 本人，都感到十分失望。 Jeff Hamilton 的这条 Instagram，想表达的内容很明显吧？ “Supreme 从来没有和我联系过。我很想为 Supreme 做一件特别的联名夹克， 还一直试图与他们的一些高层接触，但我一直无法亲自找到 James Jebbia 本人。而 Nike 专门打电话给我，问我是否留意到了这双 Air Force 1，我告诉他们‘从没有人问过我关于这双鞋的事’。很显然地，我并不拥有这些设计，但我仍希望能够得到诸如 ‘受 Jeff Hamilton 启发’之类的话语，作为一名艺术家，当创作出受 Damien Hirst 或 Andy Warhol 等人启发的艺术作品时，我会提到他们。Supreme 这样做多少让我有点失望，但同时也觉得受宠若惊。”当在早前 HYPEBEAST 的访问中被问到对于这次联名的看法时，Jeff Hamilton 这样回答。 网友们也是十分气愤… 现在，你应该理解这个系列设计的灵感缪斯 Jeff Hamilton 的失望，以及一些为他打抱不平的人们的质疑了。所以，我们也希望，在你花尽心思入手这些单品的同时，也能够了解到它们背后的故事，起码，它不仅仅是一款把各种 NBA 球队，以及 Swoosh 和 Box Logo 无脑排列在一起的作品… 当然了，在最后我们还是要按照以往一样为你带来国外第一批上身的潮流玩家们的搭配示范，希望在看过之后，能让你觉得这些看起来不怎么好驾驭的单品能够更好穿一些。 素人部分 （图片来源：instagram）
如果单纯的把火爆、抢手当作成功的标准的话，那么我们在今年一整年都在提到的「SB Dunk 回归」这件事，现在看来应该是完全成立的，时间已经给出了答案——Nike 正在不遗余力的通过各种方式为这双曾经「消失」过一段时间的经典鞋款造势，而结果你也感受得到，正在不断提高的不止是热度，还有二级市场的价格。 Via Deskgram 这几年随着复古风格的回潮和 Supreme 等一众街头品牌成为主流，再加上球鞋市场的受众越来越大，同样附属于街头领域且在当年为数不多可以引领起一个时代文化氛围的鞋款，自然是拥有极大市场潜力的。 Via Wifgasindo Dinamika 如此看来，好像 SB Dunk 的回归是有点势在必行的意思，你会发现 Nike 在循序渐进的让当年老一辈的 Sneakerhead 们重拾热情，且同时通过一些新的方式把它「安利」给这个时代的消费者，除了最早与 Staple 等单位通过重新设计的方式将其带回之外，我们也看到了像是 Off-White™、Verdy 等符合当今品味的新设计。 Via hanzuying 接下来，似乎 Nike 又要进一步将一些经典的设计以复刻的方式带回，这种趋势已经愈加明显，最近比较引人注目的就是前几天发售的 Dunk Low「Viotech」。现在回看起来，早在去年便晒出这双鞋款的 Virgil，可能真的是有意在为它的归来做铺垫，经过一轮的造势之后，大家已经非常了解它的来历：最早诞生于 2002 年，曾在 2013 年复刻，终于…又在 2019 年重新归来。 Dunk Low「Viotech」 | Via END. 其实早在 21 世纪初的那段时间，Nike 曾通过 Concept Japan 企划拓展在日本地区的影响力，藤原浩与 Nike 最早的合作便是在那个阶段，而这双「Viotech」，也是这一时期为日本地区推出的限定款式，借助鲜艳的配色和区别于普通款式的丰富材质，自然在人们心中留下了记忆深刻的印象。 2002 年版本，可以看出皮质上还是有些区别的，色彩饱和度也相对低一些 | Via Carousell 值得一提的是，单就「Viotech」这双鞋款来说的话，尽管同属于「Dunk」的体系内，但严格来讲它却和我们早先见到的那些「SB Dunk」并不相同，很明显的一点是，它的官方命名缺少了「SB」的属性，而 Dunk 和 SB Dunk，本来就是现在让很多人混淆的两个概念。 Via Concepts 追溯起历史的话，这么说好了，Nike SB 系列在 2002 年正式诞生，而「Viotech」也同样在这一年推出，但实际上后者却是以 SB Dunk 的前身 Dunk Pro B 为蓝本打造的，这也就是为什么它如今并非属于「SB」系列的最大原因，如果你有兴趣的话，可以去了解一下「Dunk」从篮球到成为品牌进军滑板领域试金石的发展历程，再次就不赘述了。 Dunk Low「Cav」 | Via Reddit 当然不止名字有区别这么简单，具体到设计上，你会发现它与 SB Dunk 等一众鞋款也有着不同之处，最明显的就在于少了加厚的鞋舌圆和厚鞋带，除此之外你在鞋舌标签上也并不会看到「Swoosh + SB」的 Logo 标识。 鞋舌部分还是有明显区别的 | Via shoephoric 不过我猜对于大部分消费者来说，可能并不会在乎这些难以搞明白的概念和定位，年轻的 Sneakerhead 们只在乎它是不是一双正处于流行趋势之下的「Dunk」鞋款，而老一辈的群体，则关注的是这次复刻到底够不够原汁原味罢了。 Via Sneaker Politics 从现在的情况来看，Nike 在接下来一定还会有更多在围绕 SB Dunk 的计划，比如在 2005 年推出的 Nike SB Dunk Low「Raygun」也将会在年末回归。 Nike SB Dunk Low「Raygun」 | Via Nike SB 不过早先我们也曾探讨过，纵然 SB Dunk 能够再度在市场上迎来新的突破，但当年那种纯正的风气，当然已经是回不来了，好在对于消费者和粉丝来说，或许起码可以在未来重拾更多当年没能拥有的经典设计，这绝对是件值得高兴的事情。 好了，在了解过后，我们还是和往常一样，在文章的最后准备了一系列穿搭示范给你，像是「Viotech」这样色彩丰富且鲜艳的款式，上脚效果和全身的搭配有着很重要的联系，究竟其他人是怎么驾驭的？来看看吧：
– 服用效果：大饱眼福 – 宫下贵裕想要将孩子和成年人之间不同的思维方式在瞬间凝结于一起。小孩子所创造出来的作品也能够是大人们所喜欢的，而每一个成年人又都有一颗自由自在的童心。宫下贵裕在最新的 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 品牌宣传视频中就将自己映射成了 6 岁的孩童来与这个世界沟通。 《YOUTH – the kids are alright》 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 品牌在 2016-17 年秋冬季的设计主题为 “YOUTH”。而这则名为《YOUTH – the kids are alright》的主题视频将此次服装设计的灵感娓娓道来。6 岁的小主人公 OSCAR 拥有丰富的想象力，他的图画丰富而又虚幻，这正是品牌主理人宫下贵裕的化身，本季的 TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. 的服装上也正是表现了这些绘画作品的设计。 16 位像素下的 DARTH VADER《Rogue One: A Star Wars Story》游戏 即使你没有玩过世嘉 MD 主机上的《星球大战》游戏，那你也不会分辨不出 16 位像素下的 DARTH VADER 形象。有一位名叫 John Stratman 的玩家，将世嘉 MD 主机的 16 位像素为基础设计了一款以 DARTH VADER 为主角的游戏，他使用光剑作为武器不断冲关，DARTH VADER 的黑暗原力在游戏中无人能挡。 《PPAP》管弦乐版 PICO 太郎的《PPAP》在 2016 年爆红全球，特别是其中简单的旋律和歌词都非常容易让人留在记忆的深处。不过，在 JAPAN RECORD AWARDS 2016 大赏中 PICO 太郎与庞大的管弦乐所合作的《PPAP》却又有着气势磅礴的现场效果，在交响乐的全新编曲下，依旧能够感受到这富有魔性的旋律。
